30 Kathmandu: barrios y gentes

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Frase del día: Los "Iluminati".

27-Octubre-2011



Nos llama la atención el numero de turistas que hay en Kathmandu, no es que haya una gran avalancha, pero en el Tíbet se hacia extraño ver un rostro occidental. Kathmandu es un destino sencillo, acostumbrado a recibir grupos en viaje organizado. El barrio de "Thamel" ha crecido para cubrir las necesidades de todos los occidentales que llegamos a la ciudad, algo mas limpio y ordenado que el resto (con sus limitaciones). En verdad es una isla que poco tiene que ver con lo demás. 

Las calles están saturadas de letreros (no luminosos). Anuncian que allí se apiñan pequeñas agencias de viajes, tiendas de material de montaña, de comestibles, hoteles, restaurantes, etc. Hay un cierto ambiente alternativo: luces de velas, música suave, sentarse sobre unos cojines a la hora de cenar, comprarse un gorro jamaicano o darse un masaje terapéutico. Se nos hace que todo está pensado para cubrir la demanda del que llega, ofreciendo aquello que esperamos encontrar. 

Este "show room" tiene sus ventajas. Se puede comer decentemente y por poco dinero puedes equiparte para hacer un trekking por el Himalaya. No importa que las prendas sean de marca o buenas copias, se pueden conseguir mucho más baratas que una burda copia en España. Para el que persiste en su ensoñacion sobre Nepal hay una gran oferta: apuntarse a un curso de respiración yoguica, hacer un tratamiento ayurvedico. No hay peligro, nada de eso agudizará el cuadro clínico que uno ya traía  de casa. 

Ademas del "mochilero escala montañas" y del "me metí en un grupo organizado y aparecí aquí" hay un biotipo humano, con el que no puedo ser condescendiente (por suerte no abunda demasiado). Es fácil de identificar por sus pantalones bombachos y su mirada perdida. Suelen tomarla con su cuero cabelludo: bien lo afeitan por completo (excepto una pequeña "coletilla") o lo convierten  en "rastas" (tan arraigadas en la tradición nepali). 

Existen diferentes categorías de este personaje, según el numero de "chakras" que crea tener ya abiertos. Me pregunto por qué eligen Nepal, un sitio al que es fácil llegar, con infraestructuras, clima aceptable, sin dificultades de idioma, etc. El Tíbet ofrecería menos distracciones en esa búsqueda interior, permitiendo reflexionar sobre cosas sencillas como "seré capaz de comerme eso que apesta a Yak" o "la intimidad es solo una ilusión" (cuando tienes que cagar en cuclillas junto a otros).

La idea romántica de paz interior, la música de mantras, unas sesiones de relajación, etc. Ese rollo hippie setentero suena bien y puede encontrarse en Thamel. También se puede encontrar un poco de hachís o un "masaje para disfrutar". Mas difícil veo que uno vaya a encontrarse a si mismo, sobre todo si anda perdido dentro de unos enormes pantalones bombachos.     

29 Valle de Kathmandu

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Frase del día:

27-Octubre-2011 


Hay varias ciudades en el Valle de Kathmandu, que conforman un continuo con la capital. La más cercana y que llama nuestra atención en primer lugar es "Patan". Por 5€ mal negociados cualquier taxi  lleva hasta allí con solo indicarle "Durbar  square", mismo nombre que en Kathmandu. No se han complicado demasiado, las tres plazas mas interesantes se llaman igual, en Kathmandu, Patan y Bhaktapur.


El taxi cruza un sinfín callejuelas sin asfaltar. Hay montones de basura que se queman en la propia calle. En general nada hace presagiar que vayamos a encontrar algo con algún interés, ¡nos equivocamos!. La plaza de Patan (previo pago de 5€) es un conjunto histórico muy interesante y mas impresionante que en Kathmandu. Esta  mejor conservado o mejor decir restaurado tras un terremoto que la destrozó, en 1979 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, de no haber sido así igual ya no quedaban ni los restos.

No solo nos ha gustado la plaza, siendo poco creativos hemos seguido paseo a pie sugerido por la "Lonely Planet" y ha resultado de lo mas interesante. Aparte de ver impresionantes balcones de madera que se caen a trozos y que harían las delicias de cualquier anticuario, se puede ver la vida  siguiendo su ritmo habitual: gente rezando en el templo, sentados en la calle o dándose un baño en la fuente.

28 Kathmandu

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Frase del día: Aclaraciones

25-Octubre-2011


El arrullo de las palomas es incesante en Kathmandu. Están por todas partes: en las plazas, en las estupas y pegadas a nuestra ventana. Desconocemos el significado místico que tendrán aquí estos "animalitos del señor", la gente les compra comida y parece que las amasen. La realidad es que esos "bichos" lo tienen todo hecho una mierda: las maderas de los templos, las estatuas, el suelo, etc. Todo está lleno de excrementos y peor aún, tienen la costumbre de manifestar su estado de celo a las 5 de la mañana con ese monótono canto.

Nepal no es un país en vías de desarrollo, ni lo será en los próximos años. Las calles están llenas de montañas de basura, la limpieza no está enraizada en la sociedad. Muchas de las calles están aún sin asfaltar, en algunas de ellas parece que acabara de explotar una bomba nuclear: socavones como trincheras, escombros, casas medio derruidas. La plaza Durbar, un icono en Kathmandu, esta dramáticamente deteriorada pese a los más de 7€ que cobran a cada turista. El panfleto agradece tu colaboración por ayudar a mantener y restaurar el patrimonio. La gestión de ese dinero no debe ser la óptima (dicho de un modo suave) de acuerdo al patético estado de la zona monumental.

Cerca de donde paramos se encuentra la estupa Boudha, una de las más grandes que deben existir. A su alrededor se ha creado un pulcro núcleo de casitas que constituyen un remanso de paz. Todo son tiendas de recuerdos o restaurantes con terrazas en las azoteas, aunque el conjunto es algo artificial, se agradece un poco de limpieza, orden y sosiego tras el trajín de cualquier otra zona. 

La mañana es el mejor momento para visitar la estupa, es cuando la mayoría de gente local da vueltas y vueltas alrededor de ella. Reconocemos algunas de las vestimentas que encontramos en Lasha, muchos de los budistas que vienen a esta estupa son  origen tibetano, sin embargo sus rostros no son ya tan duros y su ropas algo más nuevas. Lo mismo ocurre con la multitud de monjes que la circunda.

Ahora que estamos adaptados a Kathmandu es buen momento para explicar las dificultades que ha encontrado este blog para salir a la luz. Como sabéis esta publicado en "Blogger" y tiene fotos subidas a una galería de "Picassa". Ambas webs están censuradas por el gobierno chino por medio de su gran "firewall", posiblemente el mayor instrumento de censura que exista en la actualidad en el mundo. Otras webs como Youtube o Facebook también están censuradas en China y por supuesto en el Tíbet.

Sin embargo este firewall no es infalible, utilizando un IPad e instalando alguna aplicación  como "Web albums" se pueden subir y descargar fotos de "Picassa" de un modo sencillo. Para acceder a "Blogger" en modo lectura se puede instalar "flipboard", esta aplicación permite leer cualquier blog. Los comentarios que hacen los lectores no aparecen en "flipboard" sin embargo son enviados automáticamente por "blogger" a la cuenta de correo del autor del Blog.  El problema con "flipboard" es que no permite editar blogs por lo que hubo que improvisar otra solución bastante más rudimentaria (seguro que hay mejores métodos).

Cada una de las entradas "chinas o tibetanas" de este blog tuvieron que ser escritas y enviadas por Mail fuera de China para que fueran publicadas por una tercera persona. Aquí es cuando hay que agradecer la colaboración de "1 Chule" tal y como firma cuando deja sus comentarios. No entendemos hasta que punto compensa tratar de imponer toda esta censura en el siglo XXI, siempre hay una forma alternativa de hacer las cosas. El tiempo dirá hasta cuando intentarán seguir poniendo "vallas al campo".             

27 del Tíbet a Kathmandu

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Frase del día: Tan cerca, tan diferente.

24-Octubre-2011

Solo nos separan 8km de la frontera con Nepal, pero hay que tomar un taxi local que no llega nunca. Otros vehículos no están autorizados a acercarse al puesto fronterizo, otra más de las extrañas normas que rigen el Tíbet. Control de pasaporte, control de equipaje y sólo nos falta cruzar la linea roja que hay en medio del "Puente de la Amistad". Ahí nos quedamos, a unos pocos metros, estancados sin llegar a cruzar: no hay nadie esperandonos al otro lado.

Un enviado de la agencia debería estar ahí para llevarnos a Kathmandu (hubiera sido demasiado bonito). El guía tibetano se lava las manos y nos propone regatear el precio con un buscavidas que aparece de la nada (nos pide 130$). Por suerte llevamos una copia del contrato que indica que es la agencia tibetana la que nos tiene que llevar y no abandonarnos en la frontera.  

Con el cuerpo cortado por el frío y el animo encendido, esperamos más de una hora hasta que todo se aclara. Por teléfono el responsable nepali nos propone pagarle por adelantado al buscavidas, asegurando que nos devolverá el dinero al llagar a Kathmandu. Finalmente aceptan nuestra propuesta "El agente en Nepal pagara al buscavidas cuando nos hayan dejado en Kathmandu y punto".

Dos horas después de lo previsto estamos montados en el 4x4. Nada más pasar esa linea roja del puente las cosas han cambiado: hay 2h 15 minutos menos (extraño pero es así), muchas caras hacen pensar que estamos en la India  (hay  mujeres  que llevan sharis), la gente entiende inglés y se conduce por la izquierda. En realidad se conduce por cualquier lado, pero el volante está a la derecha. 

Hay sólo 140km hasta Kathmandu pero el trayecto se hace interminable, la carretera tiene asfalto sólo en algunos tramos. El camino discurre por un valle de una belleza increíble. Está repleto de terrazas de arroz, por él baja un río de color glaciar recordandonos que viene directo del Himalaya. Podría ser éste un lugar paradisiaco, pero hay demasiada basura por todas partes. Hay miles de "casuchas" diseminadas por las laderas y sobre todo apiñadas sobre la carretera. Ovejas, perros, excrementos, escombros, basura, etc. Todo eso nos sorprende, después comprenderemos que son sólo una constante en Nepal. 

Enseguida se siente la superpoblación más aún al acercarnos a la capital. Casi todo el trayecto es un continuo de casas a medio hacer o a medio derruir, no sabríamos que sería  mas correcto. Cada kilómetro cuesta, hay que sortear miles de motocicletas, camiones, autobuses, peatones y todo lo que se pueda imaginar. 

Cuando nos queremos dar cuenta estamos en medio de un gran caos: gente, coches, bicicletas, pitidos.  No estábamos preparados para tantas cosas a la vez y nos sobrepasa. Un cambio demasiado brusco tras la soledad congelada del "Techo del Mundo". Esperábamos algo mas íntimo, algo que estuviera aún ligado a esas historias  de aventureros, pero este es el Kathmandu actual, ¡Bienvenidos!.

26 Tibet: Zhangmu (Khadar)

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Frase del día:

23-Octubre-2011


La bomba de calor de la habitación no ha dado abasto en toda la noche y eso que la electricidad no ha fallado. Decidimos sepultarnos bajo mantas extras de lana pero tuvimos que prescindir de alguna, tanta presión hacia que perdiéramos el riego sanguíneo en las extremidades. Quizás hayan sido -10 C, como dice un buen amigo: "no es que haga frío, es que vas mal preparado", pero... ¿que más nos podríamos haber puesto para dormir?       

El camino ha comenzado soso: paisajes desolados de montañas peladas y feas aldeas tibetanas. Cada vez parecía hacer mas frío aunque el Sol ya brillaba como sólo lo hace en el Tíbet. Desde el coche nos apiadábamos de los que viven aquí, teniendo que soportar inviernos de -35 C. Apenas les veíamos los ojos, embutidos en sus ropajes,  ¡Que será de ellos cuando llegue el frío de verdad!.      

Old Tingri no es un pueblo con servicios, ni comodidades, ni es el mejor lugar para quedarse. Lo primero que llama la atención es el gran numero de perros callejeros que hay por todas partes, la suciedad ya no sorprende tanto después de todo lo que hemos visto. El contrapunto lo ponen sus vistas hacia el Himalaya, no hay pueblo con mejores vistas que este. 

Continuando nuestra ruta, a nuestra espalda dejamos el Everest (8848m) y el Cho Oyu (8153m), inevitable detenerse para admirarlos una vez mas. Después la carretera asciende hasta los 5000m del Tong-la, nuestro último paso de montaña. Hace frío y un viento capaz de congelarte en pocos minutos. La vista es única, no hay paso de montaña con mejores vistas que este.

A la izquierda se extiende toda la cordillera del Himalaya. A la derecha, muy cerca,  se yergue solitario el Shishapangma (8012m) otro de los 14 ochomiles y ya van cuatro. A partir de aquí la carretera inicia un vertiginoso descenso entre cumbres de 6000 o 7000 metros. En cualquier otro lugar pararías el coche asombrado, aquí ya no lo haces. 


Nuestro destino final es Zhangmu, al borde la frontera Nepalesa. Hemos descendido 2000 metros para acabar en los 2200. El paisaje ha cambiado, las montañas están cubiertas de árboles, la temperatura es agradable y podemos respirar sin fatigarnos (como si hubiéramos bajado a nivel del mar).


Zhangmu es una serpenteante y estrecha carretera  flanqueada por horribles edificios que se asoman al vacío. No tiene ningún interés para el visitante. Es el lugar de paso de cientos de viejos camiones que transportan mercancías entre el Tíbet y Nepal. No hay otra vía posible y tienen que circular por la empinada y sinuosa cuesta que constituye la ciudad. Nuestra misión consiste en esperar. La frontera se encuentra a escasos kilómetros pero abre sólo  en horario comercial. Mañana a las 10 de la mañana pondremos rumbo a Kathmandu.

25 Tibet: Baber

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Frase del día:Cuesta, pero todo llega.

22-Octubre-2011


Por fin salimos de Shigatse, la "ciudad" tampoco daba para mucho. El camino es como el que nos trajo hasta aquí: un llano para el cultivo y el ganado, rodeado de las típicas y áridas montañas tibetanas. Pasamos por el hito kilométrico 5000 km (desde Shangai) y ascendemos al paso Tsuo-la, sus 4600m ya no nos impresionan.

En nuestro periplo desde Lhasa vamos acompañados de un guía y un conductor tibetanos. Ambos son un poco "siesos". El conductor no habla, creemos que no sabe inglés pero no tenemos la certeza. El guía habla fluidamente pero con limitaciones, tiene un acento muy particular y a veces se producen situaciones absurdas. La comunicación ha mejorado mucho desde que descubrimos que "lega" quiere decir "like".

"El Lama del pasado, el del presente y el del futuro", "el fundador de la escuela budista Gelupa y sus dos discípulos". Sus explicaciones en los templos nos han gravado estas frases a fuego pero poco más. Sus respuestas no nos dan demasiada confianza, cada vez con más  frecuencia preferimos imaginar a preguntar. De todas maneras parecen "buena gente".

Hoy el guía ha protagonizado la anécdota del día. Se ha levantado con molestias estomacales y diarrea, en cada parada ha ido dejando su sello personal. Ironías de la vida,  este par de occidentales aún presume de un correcto transito intestinal, mientras un tibetano ya ha claudicado. 
   
Con este cuadro hemos parado a comer en el pueblo mas grande de la etapa, Lhatse de 2000 habitantes. Sólo el conductor ha decido entrar a almorzar, el guía no estaba para "muchos trotes". Nosotros hemos tirado de despensa y de cervezas Lasha, para no pasar a engrosar la lista de bajas. El conductor ha elegido el "Thasi number 2 Restaurand", justo frente al "Teaching Hotle" (no son errores tipográficos, ver fotos de los rótulos). 

En Lhatse hemos visto los peores servicios públicos de toda China, Tíbet y me atrevería a decir que de medio mundo. El guía también ha contribuido para que no perdieran su carisma (lo del suelo es lo que parece, ver foto en la galería). Escatología aparte, en Lhatse se juntan muchas cosas aunque el pueblo sólo consista en una calle de 3 km. Cada persona  llama la atención, hemos visto gente muy autentica por todo el Tíbet, pero aquí parece que lo son aún mas.

Unos pocos kilómetros más adelante la carretera comienza a ascender y el paisaje cambia. Llegamos al paso Gyatso-la de 5200 metros, ¡son palabras mayores!. No tenemos problemas con la altitud, solamente la típica fatiga al caminar. Hay un viento gélido, los arroyos están medio helados y vemos montañas con nieves perpetuas. Nos gusta, pero corremos a refugiarnos en el coche. 

Sabemos que en el km 5114 llegarán las vistas que estamos esperando. Hay un día perfecto, ni una nube en el cielo. Ahí están, a la izquierda el Lhotse (8511), el Everest (8848m) en el centro y a la derecha el Cho Oyu (8153). El Campo Base (EBC) esta cerrado para los occidentales, pero al menos ya tenemos esta vista en la retina. Agradecemos las dificultades que hemos tenido para llegar hasta aquí, ahora todo se valora más. Mañana tendremos otra oportunidad de seguir viendo estas magníficas montañas. 

Hoy pasaremos la noche en Baber a 4250m de altitud, no llega a ser ni una aldea, es una calle con unos cuantos "hoteles" (solo se salva el nuestro y por los pelos), unos cuantos "restaurantes" y un par de controles policiales. La previsión decía que de madrugada llegaríamos a -6 C o -7 C, ya hace bastante frío. Intermitentemente hay luz eléctrica desde las 19:30 gracias a un generador y no había agua caliente en la habitación cuando hemos llegado. Hemos explicado el problema con el agua y nos hemos quedado "helados" cuando nos han traído un termo para que nos hiciéramos un té. Después todo se ha aclarado.

24 Tibet: Shigatse

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Frase del día:

21-Octubre-2011


El monasterio Tasihilumpo es uno de los más importantes del Tíbet, fue fundado en 1447 por el que sería el primer Dalai Lama. Después pasó a ser la sede del Panchen Lama,  que es la segunda autoridad religiosa más importante. Tanto los Panchen Lama como el El Dalái Lama pertenecen a la escuela Gelug, que es la más popular de las cuatro escuelas budistas en el Tíbet.

Nuestra percepción ha sido que el monasterio es especialmente "pesetero". Normalmente los monasterios solicitan entre 1,25€ y 2,50€ por hacer fotos en cada una de sus capillas, en el Tasihilumpo la cifra oscila entre 10€ y 22€. Si tienes intención de gravar en video mejor que te la quites de la cabeza, para cada capilla piden entre 180€ y 220€. El monasterio es interesante, hay partes realmente antiguas. Tienen un Buda (nuevo) de 26 metros de alto y varias tumbas de los Panchen Lamas. Personalmente lo mejor son las callecillas que hay entre los distintos edificios, donde se presentan "photo oportunities" cuando menos lo esperas. 

Es un buen momento para hablar del Panchen Lama actual (XI). Lo mejor es tomar como referencia la Wikipedia (que no está censurada en China): "En 1995 el Dalai Lama anunció el encuentro de la reencarnación del X Panchen Lama, muerto en 1989. El XI Panchen Lama, Gendun Chökyi Nyima, se encuentra desaparecido desde ese mismo año, ya que tras el anuncio del Dalai Lama, fue detenido junto a toda su familia por el ejército chino. Así, con tan solo 5 años, se convirtió en el preso político más joven del mundo. Desde esa fecha nada se sabe de él ni de su familia. El gobierno chino ha elegido, por su parte, un "falso" Panchen Lama, que goza del apoyo político y económico de China".

En la mayoría de tiendas, monasterios, etc ponen la foto del X Panchen Lama y no el actual. Es una solucion de compromiso ya que seguro está prohibido poner la foto del elegido por el Dalai Lama y no sé hasta que punto la gente acepta al Panchen Lama chino.  

Para olvidarnos de estos tejemanejes y como "intrépidos viajeros" nos hemos metido en el mejor restaurante que hemos encontrado. El menú tenía fotos y substitutos en inglés. Los platos estaban muy elaborados y eran caros, pero nos hemos dado de lleno con  ¡la carta de los horrores!: lengua de Yak de multiples maneras, tripas con no se qué, pollo momificado con cabeza, etc.  Después de darle varias vueltas no sabíamos por cual decidirnos y nos hemos ido a otro, mas modesto pero sin tanta cocina de autor.  

23 Tibet: de Gyatse a Shigatse

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Frase del día:

20-Octubre-2011


En Gyantse hay dos cosas que sobresalen por encima de las demás, el fuerte y la estupa. El fuerte esta totalmente reconstruido por lo que carece de interés, seguro que ofrece unas vistas espectaculares pero nos lo hemos convalidado. Con la subida a la estupa hemos tenido suficiente, cada escalón a 4000m cuenta.

La estupa y el monasterio están bien pero son más de lo mismo, comenzamos a confundir unos con otros. El monasterio es del 1480 y tiene partes realmente antiguas que impresionan. La estupa tiene 77 pequeñas capillas, por suerte no todas están abiertas al publico, son muy repetitivas: una estatua de Buda en un pequeño recinto tenebroso. 

Desde Gyantse a Shigatse hay unos 90km. Todo el camino discurre por un valle de tierras de cultivo. No hay nada verde, sólo hay cereales y pastos para el ganado, con polvo por todas partes. Shigatse es la segunda ciudad más grande del Tíbet y también esta llena de polvo. Como era de esperar tiene una ciudad nueva china, sin ningún sabor, pegada a la antigua tibetana, que tiene demasiado retrogusto.

No hemos tardado en perdernos por los tenderetes de los aledaños de la ciudad antigua. Bastante parecido a un bazar árabe con alguna particularidad, es fácil comprar mantequilla de yak. Los monasterios huelen a mantequilla de yak, los restaurantes también. Un yoghurt, una tostada, una galleta, una empanadilla, el café, todo sabe a mantequilla de yak. Ese sabor se incrusta en tu cerebro y hasta  lo que no ha tenido ningún contacto con la mantequilla ¡te sabe igual!. 

Hemos cambiado un poco el plan de viaje y nos quedaremos en Shigatse más tiempo. No hemos tenido un "amor a primera vista", sino que es la alternativa menos mala. El campo base del Everest esta cerrado a los extranjeros por lo que no merecía la pena sufrir sin luz ni agua caliente en "Old Tingri". El hotel que tenemos en Shigatse es "bastante bueno" y el hecho de estar en una ciudad nos permite disfrutar de las tiendas y de la moda local. 

22 Tíbet: de Lhasa a Gyatse

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Frase del día: El Tibet nos esta dejando sin aliento.

19-Octubre-2011



Anoche estuve intranquilo, ya ha llegado el momento de adentrarnos por fin en el Tíbet. Tenemos la incertidumbre de que nos encontraremos y como nos adaptaremos a la altitud. Sentimos presión en la cabeza, en los ojos y no es difícil acabar sangrando por la nariz. Nos sentimos hinchados, igual que un sobrecillo de café que traíamos en la mochila, seguro que la altitud da gases.

Al poco de salir de Lhasa la carretera comienza a ascender, el primer reto del día es el paso "Kamba-la" por encima de los 4700 metros. Desde ahí la vista del lago Yamdrok es asombrosa. El Lago tiene un color azul increíble, pero por desgracia los chinos lo utilizan para general electricidad para la ciudad de Lasha, esto amenaza el nivel del lago y por supuesto su color. Los chinos consideran su central un regalo al pueblo tibetano, éstos una profanación de su lago sagrado. Al fondo aparece el pico nevado del "Nojin Kangtsang", nuestro primer sietemil (7191m). 

Continuamos unos kilómetros junto al lago hasta que paramos a comer en Nangartse. Sólo a estos tibetanos se les ocurre poner el restaurante en el primer piso y el WC en el bajo, subir y bajar escaleras a 4400m no es tarea sencilla. Al poco tiempo la ruta comienza a rodearas de montañas, según nos vamos acercando al segundo paso del día. No podemos resistirnos a dar un paseo al conronar el "Karo-la" rozando ya los 5000 metros. 

Vemos algunos glaciares cerca de la carretera, también algunos yaks. Aunque hace fresco, la temperatura es agradable y luce un sol espléndido. El cielo es de un azul intenso, totalmente despejado, como uno lo imagina antes de venir. Los proximos días tendremos oportunidad de ver cumbres aún mas altas, esperemos que las nubes sean benévolas.

Por el camino hemos atravesado varios pueblos, todos bastante básicos. Las construcciones son de piedra, mucho más feas que las casas tibetanas de madera de Yunnan, pero aquí no hay arboles. El sustento de estos pueblos es bastante limitado: algo de agricultura donde el terreno lo permite y ganado (ovejas, vacas, caballos y yaks). Se nos hace dura la vida por aquí, con las bajas temperaturas del invierno, la nieve, el aislamiento y la falta de oxigeno.

Cuando llegamos a Gyantse estamos destrozados, cada movimiento resulta agotador. Hemos pasado casi todo el tiempo sentados en el coche, pero tenemos el pulso acelerado y la sensación de que nos faltara el aire para respirar. Las vistas eran bonitas, pero no tanto como para habernos dejado literalmente sin aliento.

21 Tíbet: cosas de Lhasa

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Frase del día: 

18-Octubre-2011



Ultimo día de aclimatación en Lhasa. Hemos podido repasar todos los tenderetes de la ciudad. En general ofrecen mercancías chinas de baja calidad, aunque hemos dado con algunas antigüedades que parecían auténticas y tenían precios auténticamente altos. Lo gracioso ha sido cuando dos "listas" nos han pedido 1500€ por un plato de porcelana china, pero porcelana china del chino de la esquina.

Otro de los hallazgos del día ha sido ver dos peregrinos falsos. No se me había ocurrido que pudiera llegar a ser una forma de vida. Eran dos chicos jóvenes que llevaban esa especie de mandil raído que les protege al hacer las postraciones. Estos no engañaban a nadie, iban demasiado descansados y pidiendo dinero a la gente con demasiada energía.

En el barrio árabe hemos encontrado una tienda de "yarsa gunbu", si no conocéis este "fenómeno", su historia es fasciante: Unas larvas de polilla que nacen bajo tierra son parasitadas por un hongo que las momifica y se nutre de ellas hasta conseguir salir a la superficie, entonces aparece un pequeño tallito que vuelve a expandir sus esporas. El resultado es un híbrido gusano-planta al que se le atribuyen efectos milagrosos desde hace más de 1000 años, ahora está muy de moda dentro de la medicina china. Se cree que crea inmunidad y cura enfermedades como el cáncer o el SIDA. 


El momento de la recolección es una  locura, se da vacaciones a los escolares para que ayuden y los empleados gubernamentales tienen licencias. Tampoco se esta exento de violencia, ya que estos gusanos alcanzan precios astronómicos. En la calle de las "tiendas caras" de Lhasa hay unas cuantas tiendas (incluidas farmacias) que los comercializan como un articulo de lujo. Ahí se pagan 20€ por un gusano de peor calidad y 30€ por uno de la mejor. Podéis echar cuentas de la fortuna que se ve en este par de fotos. 


Un buen lugar para  despedirnos de Lhasa es ver el ver el anochecer frente al Palacio Potala. Hay una gran plaza frente a él, es enorme y esta prácticamente vacia, solo hay algunos turistas haciendo fotos y los miembros de seguridad que son casi tantos como ellos: tienen que custodiar las entradas, el perímetro de la plaza,  la bandera china y  el monumento chino-tibetano. 

Dede la plaza se tienen las mejores vistas, pero a ella solo se puede acceder tras pasar por un control de seguridad (escaner). Recuerda en esto y en otros aspectos a la plaza de Tian'anmen. No sé si ha habido protestas en ella como en la de Beijing pero no sería de  extrañar. Es una pena, una plaza debería ser un espacio público de esparcimiento concebido para el disfrute y no un espacio cercado física e ideológicamente a base de símbolos. 

19 Tíbet: monasterios de Lasha

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Frase del día: No es oro todo lo que reluce.

16-Octubre-2011

El monasterio de Deprung llegó a ser el mas grande con 10.000 monjes y residencia de los Dalai Lamas (palacio de Ganden), hasta que el quinto Dalai Lama traslado el control político y religioso del Tíbet al Potala. Este es nuestro primer contacto con un monasterio budista dentro del Tíbet y tenemos emociones encontradas, sobre todo después de ver la cocina del monasterio y la suciedad allí acumulada desde hace cientos de años. No es el entorno que uno imagina para alcanzar la armonía cuerpo/mente . Al menos no hay turistas y es de agradecer, solo peregrinos y tampoco demasiados.

El exterior es bastante austero, constituido por diversos edificios parece un pueblo antiguo. El interior es una sucesión de capillas repletas de imágenes de budas y Lamas. Recibimos una cantidad de información con nombres, fechas y hazañas que no somos capaces de procesar. No es un lugar acogedor pero tampoco aterroriza. En cada una de las salas hay un monje que la custodia, algunos leen mantras, pero tampoco trasmiten la paz ni la felicidad que uno imagina. Hay uno menos serio que pasa de largo haciéndose el despistado, tras darme un inesperado azote en el culo.

A las tres de la tarde hay lección de filososfia en el monasterio de Sera. Estas prácticas también se hacen en otros monasterios, pero éste es el mas famoso. El espectáculo resulta extraño, un numeroso grupo monjes escenifica una lucha dialéctica en la que se hacen preguntas de difícil respuesta. Estoy convencido que a lo largo de la historia se hizo así, ahora "choca" ver a los monjes en medio de ese patio, rodeados de cámaras de fotos que disparan desde fuera del perímetro de seguridad.


Algo que nunca defrauda en Lasha es darse una vuelta por el circuito de Barkhor, ahí acudiremos cada día, cada vez es diferente. Un interminable desfile de gentes que no deja de sorprender. Gente de a pie que no para de postrarse o de hacer girar su rueda de oración. No hay dudas de autenticidad, algo verdadero, "sin trampa ni cartón".